As marcas de relógios adoram um aniversário, grande ou pequeno, e os tratam como uma forma de mostrar sua habilidade técnica. Este ano, a Audemars Piguet (AP) celebra seus 150 anos, então não é surpresa que suas equipes de pesquisa e desenvolvimento tenham trabalhado por cinco anos para criar algo que acreditam poder mudar a relojoaria pelos próximos 150 anos.
Em 17 de fevereiro, a AP apresentou os frutos desse trabalho no Arc, a nova fábrica da marca com quase 18.000 metros quadrados em Le Brassus, na Suíça.
O edifício futurista (que ainda está apenas parcialmente aberto) curva-se ao redor da existente Manufacture des Forges e reúne grande parte da produção da AP em todo o Vale de Joux sob um único teto. No local, a CEO Ilaria Resta e sua equipe mostraram novos relógios e celebraram a história da marca.
A estrela do show foi o calibre 7138, o novo movimento de calendário perpétuo, chamado de quantième perpétuel, ou QP, em francês. Sebastian Vivas, diretor de patrimônio e museu da empresa, disse: “O QP é o divisor de águas.”
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Um calendário perpétuo é uma das complicações mais antigas e estimadas da relojoaria. Ele mostrará com precisão o dia da semana, data, mês, número da semana e fase da lua, mesmo durante anos bissextos (que também indica, geralmente em um pequeno subdial com quatro segmentos).
Mantendo o relógio funcionando dando corda, o calendário manterá a precisão o ano 2100 — quando há um desvio de um único dia no calendário gregoriano.
A Audemars Piguet é mestre nesse formato, que foi colocado primeiro em relógios de bolso em 1875 e depois em relógios de pulso na década de 1920. (Em 1955, a AP fabricou o primeiro relógio de pulso com calendário perpétuo do mundo com indicação de ano bissexto.)
No entanto, os calendários perpétuos são notoriamente difíceis de configurar. A maioria das funções do calendário é ajustada com uma série de corretores discretos na lateral da caixa, e o relógio vem com uma ferramenta dedicada para alterá-los.
Claro que, como observa o diretor de pesquisa e desenvolvimento Lucas Raggi, muitas pessoas perdem suas ferramentas e configuram seus calendários perpétuos com o que couber, como a parte de trás de um brinco ou a ponta de uma caneta, o que pode arranhar a caixa.
Configurá-los requer precisão; se você fizer um movimento muito além em alguns modelos, são necessários dezenas ou até centenas de toques para corrigi-lo.
Raggi diz que costuma ver colecionadores com relógios de calendário perpétuo configurados incorretamente apenas porque eles não se dão ao trabalho de passar por todas as etapas para consertá-lo.
Para piorar as coisas, o complexo conjunto de engrenagens e rodas pode quebrar facilmente durante a correção do calendário, especialmente se o usuário alterá-lo perto da meia-noite, quando a mudança de data acontece automaticamente.
Tudo isso está prestes a mudar com a invenção do calibre 7138, um movimento (termo relojoeiro para o motor de um relógio) que depende de uma única coroa para definir todas as funções do calendário. Ele foi apresentado naquele dia no Arc, para murmúrios animados de jornalistas especializados.
Girar a coroa no sentido horário na posição um, rente à caixa, dá corda ao relógio. Puxe a coroa para a posição dois, e você tem duas funções: um giro no sentido horário configura a data, e um giro no sentido anti-horário configura o mês e o ano bissexto.
A posição três configura a hora em ambas as direções. Retorne à posição dois, e uma nova função é ativada. Esta posição é chamada de “dois prime”, uma primeira na relojoaria. (Quando Raggi e Giulio Papi, diretor de concepção de relógios, revelaram isso, a sala de jornalistas de relógios encheu-se de suspiros.)
Um giro no sentido horário configura o dia e a semana, e no sentido anti-horário configura a fase da lua. Além disso, os relojoeiros protegeram o movimento, tornando impossível alterar a data entre 21h e 3h e potencialmente quebrá-lo.
Vivas diz que essas melhorias técnicas invisíveis e conquistas estão definindo o curso da marca para os próximos 150 anos.
Modelos à venda
O calibre 7138 pode ser encontrado em três novos relógios — um na linha Code 11.59 da AP, com uma caixa de ouro branco de 18 quilates que tem um mostrador azul em relevo com um motivo guilloché. Ele é vendido por 109.300 francos suíços (aproximadamente R$ 714.000 atualmente).
A linha Royal Oak tem o novo movimento em dois modelos: o primeiro é no “sand gold” proprietário da marca, uma tonalidade única que fica entre o ouro rosa e o branco graças a uma liga de ouro, paládio e cobre. Custa 130.000 francos (cerca de R$ 849.000).
O segundo é na clássica caixa de aço inoxidável da marca com um mostrador Grande Tapisserie azul PVD, com preço de 109.300 francos.
Esses relógios estão em produção regular, e também há três edições limitadas de 150 peças cada, identificadas pelo logo vintage da Audemars Piguet às 6 horas.
Além do calendário perpétuo, a Audemars Piguet revelou vários outros novos relógios. O Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon Extra-Thin (RD#3) faz sua estreia em bege.
Ele tem uma caixa de sand gold com diamantes decorando as asas, o meio da caixa e a coroa, e uma pulseira de jacaré bege correspondente. O mostrador tem um motivo guilloché circular em relevo que parece irradiar do tourbillon voador. Tem o preço de 149.000 francos (cerca de R$ 974.000).
Outros lançamentos são novas cores de peças existentes. A marca lançou cinco novos relógios Code 11.59 Grande Sonnerie Carillon Supersonnerie com designs drasticamente diferentes, por exemplo.
Dois têm um mostrador de opala com um belo jogo de cores; a pedra parece brilhar com muitas cores dependendo da luz. Esses relógios custam 761.300 francos (cerca de R$ 4,97 milhões)
Em contraste, os três modelos openworked exibem a maquinaria interna complexa do relógio, vêm em vários tons de cinza e custam 715.000 francos cada (R$ 4,67 milhões).
O mercado dos Estados Unidos tem prioridade em uma nova cor exclusiva para o Code 11.59 Selfwinding Chronograph 41mm: um rico mostrador granulado azul Toscana combinado com uma caixa polida de ouro branco de 18 quilates e cerâmica azul.
O mostrador tem discretos marcadores de horas de diamante que parecem quase metal à primeira vista. Ele será lançado nos Estados Unidos em março antes de seu lançamento mundial em junho. É limitado a 100 peças e tem preço de 85.600 francos (cerca de R$ 559.300).
O relógio Royal Oak Perpetual Calendar Openworked 150th Anniversary é a última peça com o calibre 5135 da marca. Tem uma caixa e pulseira de titânio e Bulk Metallic Glass (BMG) que são ultraleves, um mostrador openworked que exibe o movimento e acentos azuis brilhantes. É vendido por 175.000 francos (aproximadamente R$ 1,14 milhão).
A Audemars Piguet continuará a revelar novos relógios ao longo do ano para celebrar seu 150º aniversário.
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