Bloomberg Opinion — Até o surgimento do varejo on-line, você poderia pensar que todas as roupas eram transportadas em sacos de estopa. Atualmente, aqueles que desejam que seus gastos com vestuário sejam sustentáveis se contentam com cabides de madeira, sacolas de papel e fibras recicladas. O único vislumbre de plástico em muitas lojas de moda é o equipamento eletrônico no caixa.
No entanto, o setor da moda é construído sobre uma montanha de tecidos sintéticos. A produção global de algodão e lã praticamente não aumentou desde o início da década de 1990. As fibras manufaturadas e sintéticas, como viscose, náilon e, acima de tudo, poliéster, praticamente triplicaram.
Essa contradição está por trás da briga de temporada de vendas entre dois dos maiores participantes do comércio de roupas. A Inditex, a empresa espanhola proprietária da Zara, está em um impasse em uma batalha sobre plásticos com um de seus maiores distribuidores, a gigante alemã da moda on-line Zalando, informou a Bloomberg News no mês passado.
A Inditex tenta reduzir suas emissões à metade até 2030 e quer eliminar os plásticos de uso único este ano – mas a Zalando se recusa a atender às exigências de parar de distribuir suas roupas em sacos plásticos, também chamados de polybags.
Esses sacos sintéticos são onipresentes no comércio de moda, sendo usados para evitar que os itens sejam danificados no caminho da fábrica até o consumidor. As lojas físicas normalmente os removem antes de os produtos serem colocados nas lojas, portanto, até recentemente, seria normal não saber que eles existem. Foi apenas o surgimento de varejistas on-line em busca de formas mais rápidas e baratas de fazer negócios que as forçou a entrar na consciência dos clientes.
Quem está certo? A Inditex deve ser elogiada por seus esforços para melhorar sua pegada de carbono, mas a Zalando não está errada em perceber a hipocrisia nessa cruzada.
Embalagens de todos os tipos compreendem apenas cerca de 5% da pegada de carbono da concorrente da Inditex, a Hennes & Mauritz, de acordo com seu relatório de sustentabilidade de 2014, a última vez em que a empresa apresentou um número.
É improvável que esse número seja muito diferente na Zara, ou que tenha mudado muito desde então. De acordo com seu relatório de 2020, mais de 70% da pegada de carbono total da H&M provém da produção das roupas em si, e cerca de 8% provém de produtos que não são roupas, incluindo embalagens.
As sacolas são populares porque impedem que todas essas emissões sejam desperdiçadas quando a umidade ou a sujeira estragam as roupas a caminho do consumidor.
A Patagonia, outra varejista com foco no clima, decidiu continuar usando sacos plásticos em 2014, depois que um estudo interno constatou que 30% dos itens que não eram ensacados ficavam danificados a ponto de não poderem ser vendidos. A própria Inditex também não planeja eliminar os plásticos – em vez disso, promete reutilizar e reciclar todas as suas sacolas.
A proprietária da Zara não é a empresa mais bem posicionada para repaginar a produção. O maior contribuinte para o aumento da pegada de carbono da moda é o fato de estarmos comprando mais roupas com mais frequência. Até o recente lançamento das gigantes on-line Shein e Temu, não havia nenhuma empresa no planeta que tivesse feito mais para promover essa tendência do que a própria Inditex.
Sua filosofia de fast-fashion se concentra em combinar as tendências das passarelas dentro de semanas, usando mudanças rápidas de estoque e materiais baratos que são mais fáceis de descartar do que de consertar.
A Zara lança dezenas de novas coleções a cada ano, em comparação com uma média de duas coleções entre as empresas de vestuário europeias em 2000. A produção per capita de fibras têxteis aumentou 82% entre 1995 e 2018, à medida que o fast fashion ganhou destaque, induzindo os consumidores a ver as roupas como itens descartáveis.
É particularmente irônico que a briga entre a Inditex e a Zalando esteja se tornando pública agora. A temporada de vendas pós-Natal tem sido um emblema das lutas do setor com a sustentabilidade. Mesmo antes de o fast fashion incentivar os consumidores a lotarem seus guarda-roupas com roupas, os varejistas já enchiam suas lojas com excesso de estoque que precisava ser eliminado em grandes saldões.
Em todo o setor, apenas cerca de 40% das roupas são vendidas no varejo pelo preço cheio, sendo que metade do restante passa por descontos e o restante nunca é vendido.
Reduzir esse desperdício contribuiria muito mais para reduzir as pegadas de carbono do que entrar em brigas com distribuidores para manter a pretensão de não usar sacos plásticos.
O fast fashion é frequentemente tratado como o bode expiatório de todos os problemas do comércio de roupas. Isso não é totalmente justo. Nossa montanha de resíduos de roupas provavelmente seria bem menor se os concorrentes da Inditex pudessem igualar sua lendária cadeia de suprimentos just-in-time eficiente. O giro de estoque, uma medida de quanto estoque está parado nas prateleiras sem ser vendido, é nitidamente melhor do que em seus principais rivais.
Ainda assim, a melhor maneira de incentivar um setor de vestuário mais sustentável virá do fato de todos comprarem uma quantidade menor de roupas de alta qualidade que possam ser consertadas em vez de descartadas.
Em um mundo em que mais da metade das roupas é feita de poliéster barato, os plásticos descartáveis que você usa são um problema muito maior do que as sacolas em que foram entregues.
Esta coluna não reflete necessariamente a opinião do conselho editorial ou da Bloomberg LP e de seus proprietários.
David Fickling é colunista da Bloomberg Opinion que cobre energia e commodities. Já trabalhou para a Bloomberg News, o Wall Street Journal e o Financial Times.
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