Bloomberg Opinion — Você sabe o que está vestindo? Não quero dizer apenas se é uma camisa ou um casaco, ou se é de grife ou fast fashion. Estou falando do tecido – e de sua origem.
O algodão é bastante reconhecível, e muitos sabem que a lã vem das ovelhas. Mas você sabia que o linho é feito da planta do linho de flores azuis? Que a caxemira e o mohair vêm de diferentes raças de cabras, enquanto o angorá vem de um tipo de coelho? E que o poliéster e a poliamida são feitos de petróleo?
Talvez a história de origem menos conhecida, e uma das mais importantes para as crises climáticas e de biodiversidade, seja o fato de que tecidos como viscose, liocel e modal já foram árvores.
Esses materiais, conhecidos juntos como fibras celulósicas artificiais (MMCF, na sigla em inglês), são feitos de polpa de madeira dissolvida e representam pouco mais de 6% de nossas roupas.
No entanto, a produção está crescendo à medida que as marcas buscam materiais mais sustentáveis. Essas fibras florestais tendem a usar menos água e energia do que outros tipos de tecido. Elas também têm o potencial de serem totalmente biodegradáveis (dependendo de quais produtos químicos são usados para tratar e tingir o tecido) e provêm de um recurso renovável. Até aqui, tudo bem.
O problema é que qualquer cadeia de suprimentos baseada em madeira apresenta riscos de desmatamento, poluição da água, erosão do solo, perda de biodiversidade e conflitos com comunidades indígenas que dependem das florestas para sobreviver e manter seu modo de vida.
A Canopy, uma organização ambiental sem fins lucrativos que se concentra na proteção de florestas antigas e ameaçadas de extinção, estima que 300 milhões de árvores são cortadas para fabricar fibras celulósicas artificiais todos os anos, e há relatos que ligam o desmatamento desenfreado a alguns dos maiores produtores de celulose e viscose do mundo.
As empresas de vestuário precisam fazer mais para garantir que a viscose que estão usando seja sustentável e não contribua para a perda de preciosos sumidouros de carbono em todo o mundo. Elas também precisam tomar a iniciativa de educar seus próprios consumidores sobre o material de que suas roupas são feitas.
A maneira de realmente garantir que uma saia de viscose não seja produto de grilagem de terras ou desmatamento é uma cadeia de suprimentos rastreável. É aí que entram as organizações não governamentais, como a PEFC e a FSC.
Elas definem os padrões pelos quais as florestas e os produtos podem ser certificados como gerenciados ou obtidos de forma sustentável.
Os padrões podem variar de acordo com as necessidades de um país, mas, em geral, as empresas florestais devem demonstrar que estão protegendo árvores antigas ou veteranas, administrando de forma a promover a biodiversidade e proteger as espécies, limitando o uso de pesticidas e não convertendo florestas estabelecidas em plantações de monocultura.
No caso do PEFC, uma floresta é inspecionada por um auditor terceirizado que decide se ela atende ao padrão nacional específico para uma floresta gerida de forma sustentável. Embora o certificado seja válido por cinco anos, a floresta é submetida a auditorias anuais para garantir que continue tendo um bom desempenho.
Há também um processo separado para o restante da cadeia de suprimentos, no qual cada proprietário legal do produto florestal é auditado para obter um certificado de cadeia de custódia.
Isso serve para garantir que os materiais derivados da floresta sejam certificados e rastreados durante todo o processo de fabricação e que cada parte interessada atenda a determinados requisitos trabalhistas, inclusive a ausência de trabalho infantil ou forçado.
Se todos na cadeia de suprimentos – da floresta à prateleira – participarem desse processo, o resultado final será um selo, garantindo aos clientes que o produto é de origem responsável.
Cerca de 60% a 65% das fibras celulósicas artificiais são certificadas pelo FSC ou PEFC, o que inclui matérias-primas de florestas gerenciadas de forma sustentável e fontes controladas de baixo risco. Isso faz com que até 40% da viscose seja proveniente de fontes de risco.
A certificação no setor da moda também não é adotada atualmente além do nível da fibra, portanto, a maioria dos consumidores não tem uma maneira confiável de verificar se a peça de roupa que estão comprando está vinculada a uma fonte de desmatamento.
É claro que alguns compradores talvez nem saibam que alguns tecidos são provenientes de florestas. Julia Kozlik, líder do programa têxtil do PEFC, me disse que, há apenas alguns anos, muitas marcas de moda também não teriam feito essa conexão.
Mas novas regulamentações, como a Regulamentação de Desmatamento da União Europeia e a Diretiva de Reivindicações Verdes, estão forçando as empresas a se tornarem muito mais conscientes do que está acontecendo em suas cadeias de suprimentos.
Cerca de 50% das marcas de moda que se envolveram com o PEFC agora têm políticas ou metas para obter apenas produtos de florestas certificadas e gerenciadas de forma sustentável. O valor da criação de uma cadeia de suprimentos totalmente rastreável para as marcas é que elas podem fazer declarações ecológicas verificadas sobre seu fornecimento.
Mas ainda há trabalho a ser feito. Em um workshop do qual participei, foram levantadas várias barreiras para a adoção de uma cadeia de suprimentos de fibras celulósicas artificiais totalmente rastreável e certificada, desde o custo e o peso da burocracia extra até a falta de conscientização do consumidor.
A verdadeira barreira é que a cadeia de suprimentos da moda é complicada e fragmentada. Mas é possível obter rastreabilidade, como demonstrou o setor de papel. Itens feitos de papel trazem algum tipo de etiqueta de certificação impressa para mostrar que o papel veio de fontes total ou parcialmente sustentáveis.
O setor de vestuário não está começando do zero aqui; ele tem um modelo bem utilizado para copiar, com procedimentos e organizações estabelecidos.
É algo positivo que as marcas estejam começando a examinar adequadamente seus produtos e, em breve, poderemos começar a ver os selos PEFC ou FSC nas etiquetas das roupas.
No entanto, ainda há a questão maior da educação do consumidor. Se os compradores não souberem que suas roupas são provenientes de árvores, eles não perguntarão como essas árvores são colhidas. E se eles não estiverem levantando essas questões, algumas marcas poderão continuar a resistir a avançar em direção à verdadeira rastreabilidade.
É melhor você descobrir o que está vestindo. Se algo não estiver claro imediatamente, você deve exigir informações.
Esta coluna não reflete necessariamente a opinião do conselho editorial ou da Bloomberg LP e de seus proprietários.
Lara Williams é colunista da Bloomberg Opinion e escreve sobre mudanças climáticas.
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